speerrot?

Doorgegroeid door de warmte van de lampjes en vervolgens gekookt. Misschien komt er nog een nieuwe speer vanuit het hart.

Palmharten zijn heerlijk om te eten, maar of dat ook voor palmsperen geldt weet ik niet.

Ja, dat ziet er niet goed uit. Waar komen die witte speren vandaan? Heb je bescherming aangebracht en toen je dat weghaalde zag je al die nieuwe witte speren? Die kun je dan als verloren beschouwen, maar ik denk wel dat de palm gewoon verder zal groeien. ZO'n lichtslang in een verpakking is inderdaad een soort kookmachine. Geeft maar weinig warmte, maar als dat nergens hgeen kan, kan het ewrg warm worden. En zonder licht (door de bescherming) krijg je dan witte speren/geen vorming van bladgroen.

Teveel beschermen heeft hier averechts gewerkt.

Met lichtslangen werken kan ook riskant zijn. Ik zorg er nu altijd voor dat
de slang de bladstelen niet aanraakt. Ik heb hierdoor vorig jaar de halve
kroon verloren. Door de warmte hadden de bladstelen op de plek waar ze
contact had met de slang allemaal een brandplekje.
Gevolg was dat het blad in het voorjaar afstierf. Wit werden de stengels
niet.

Ik snap er niets van. Zijn het wel afzonderlijke speren, dus ieder met een eigen bladsteel? Of is je hoofdspeer in een paar clusters bladslippen uiteengevallen?

Dennis kan nog weleens gelijk hebben, want anders heb je wel veel speren zeg, ik tel er al minimaal 4 dus het uiteengevallen zijn van een speer kan wel.

De warmte kan het niet geweest zijn, want er zat toch niets omheen alleen maar lichtslang open en bloot, dat heeft al geen nut bij flinke vorst, maar ja.

Lichtslang kan heet worden als je het met vliesdoek flink verpakt eromheen, dat had ik vorig jaar, het vliesdoek was verbrand zwart geworden, maar als je lichtslang er luchtig omheen wikkeld met ruimte en dan een rietmat, is er niets aan de hand, het bleef onder mijn rietmat lekker warm, maar niet erg heet ofzo, zoveel vermogen heeft lichtslang niet, zeker niet als het open en bloot rondom een stam word gedraaid, dan heeft het niet eens effect, een klein beetje misschien, maar dat is bij -5 allang verloren.

Ik heb rond mijn butia ook lichtslang gewikkeld maar daaromheen wel een rietmat, nu heb ik dat weggehaald, geen centje pijn, ziet er nog even mooi uit als ervoor, ook mijn oleander geen centje pijn.

Dus de lichtslang kan het nooit zijn geweest, misschien het opsluiten in die kisten, met dat tempex?
Een palm groeit gewoon door natuurlijk.

Ik denk schade door de kou en sneeuw, maar meestal is de speer dan wel groen en worden de buitenste bladeren bruin.

Daarom heb ik in de kokers over mijn musa basjoo stammen de lichtslang niet tegen de stam gelegd maar er luchtig omheen gedraaid, in de kokers blijft het trouwens +15 graden en dat was bij -6 graden, dat is een knappe temp.
Ik weet niet hoe de musa stammen zijn, ik kan er een beetje doorheen kijken en de stammen staan rechtop, dus ze lijken nog goed en hard te zijn.
We regelen het nog steeds met de hand en ze staan op schakelaars 1/2 uur uit en 2 uur aan, dat geeft bij -8 graden nog een temp. in de koker van +10 graden, als de lichtslangen uit zijn voor dat 1/2 uur, zakt de temp. naar een graadje of +4 en dan klikt alles weer aan en dan word het weer 15 graden.

Maar mijn vraag is, kunnen die kokers zo blijven staan, want overdag nu met de winterzon, loopt de temp. in zo'n koker ook goed op, naar de +15 graden.

Maar goed, de winter blijft even lang weg, tot 20 januari geen gevaar voor koude meer volgens de lange termijn van het KMNI, maar we zijn er nog niet, maar een feit de zon is aan het klimmen en word wederom krachtiger.

Lastig. Misschien voorzichtig bij elkaar binden, losjes, en zien wat er gaat gebeuren. Ik geloof niet dat ze zo snel bij zullen dragen aan rot. Wegknippen kan dan altijd nog. Wel vreemd hoor. Maar ik had geen idee dat je die lampen altijd aan had. Verwarmen is best moeilijk. Het is voldoende om gewoon te zorgen dat de boel vorstvrij blijft. Wordt het te warm, dan een kleinere lamp erin. Maar je moet dan wel dagelijk controleren! teveel wamrte in een periode dat er weinig licht is, is nooit goed. je theorie zou wel eens kunnen kloppen, maar dan nog raar waarom de andere dat niet doet. Droger?

Ik begrijp nog steeds niet waarom deze trachycarpus palmen zodanig worden beschermd wat meer van toepassing is op exoten die veel minder kou kunnen verdragen.
Als je dit doet bij 2 phoenix can. in kuip dan begrijp ik het wel, maar voor de trachycarpus.

En nogmaals en ik weet dat je het nog niet wil doen, maar in de volle grond zetten maakt het toch alleen maar makkelijker, dan hoef je deze halstoeren toch niet uit te halen?
Of je moet het leuk vinden en dan nog de extra energieverbruik, die je dan niet meer zal hebben.

Maar inderdaad deze manier is fout natuurlijk, want je verwarmt al teveel, je zei ook al eerder dat het in je tentjes 15 graden kan worden die jij over je bananenstammen hebt staan, bij mij loopt het ook aardig op.
Als dat ook bij de kluiten en de stammen van de trachycarus is gebeurd dan verwarm je zo'n palm voor de helft, maar wel de helft waar de groeikracht uitkomt en die palm denkt alleen maar goh lekker ik ga groeien, maar daarboven is het erg koud, feitelijk zijn de nieuwe speren bevroren geweest en vers uit de stam gekomen, dus nog teer, daarom de witte kleur.
Die zijn nu zacht en verpappen denk ik, of worden bruin, je kan ze eruit knippen, dan zullen de stengels wel nog verder uitgroeien, tot je nieuwe groene speer, als die komt, ik denk het wel.

Wat moet de lichtslang doen rond de stam? Verwarmen? Bij -1 al geeft lichtslang zo open en bloot nagenoeg geen warmte af die voldoende is voor bescherming, wel als je er een vliesdoek of rietmat omheen draait en dan de lichtslang er wel in, dan hou je de warmte vast.

Ik bescherm alleen dat wat moet, maar geen planten of bomen die veel koude kunnen hebben, en in de volle grond is bestand tegen meer koude, dus wat in de volle grond kan gaat er ook in.

Ik verwacht nu toch een hoger energieverbruik met de lichtslangen en mijn kokers, als de vorst erin blijft dan kost het meer en dat kan nog oplopen als je bedenkt dat februari nog aardig wat kou kan brengen.
Rond de 20e zakken we weer naar evt. kwakkelweer, nog geen echte winterkou, ik hoop het niet maar ja......

Hoi

te veel bescherming is nooit goed.
Een fortunei in pot kan met gemak overdag -5 en nachtvorst van -9 aan zonder bescherming.En als hij dan tegen het huis en onder de veranda of ander afdak staat (dus een beetje beschut) is dat nog beter.

Gr Hent

Hoi Peter

potgrond en wortels mogen gerust bevriezen als de vorst niet meer als 5 cm diep komt is er niks aan de hand.

Gr Hent

Hent, daar ben ik het niet mee eens. ALs de eerste 5 cm van je wortel bevriest, is meteen het deel wat daar onder hangt ook de pineut. Dus 5 cm vorst is geen probleem, maar niet op de plek waar de stam de grond raakt! Wortels blijven erg kwetsbaar. Eigenlijk de meeste exoten hebben absoluut geen vorstbestendige wortels. Maar heb dat maar eens in de gaten. Moet je net de pot eens een keer loshalen, anders valt het niet op. Maar ik weet wel dat zolang wortels niet bevriezen, de (her)groei in het voorjaar veel sneller op gang komt. En er geen energie gestoken hoeft te worden in nieuwe wortels. Anders krijg je van die bladeren in het voorjaar die al uitklappen terwijl ze nog 'in de speer' zitten. Das een van de eerste tekenen van wortelschade.

Bij Trachycarpus fortunei en wagenerianus en ook Chamaerops is het verhaal iets anders. Deze wortels kunnen enkele graden vorst verdragen zolang de omringende grond echt droog is. Maar dat is bij buitenplanten nooit het geval.

Hoi Dennis

ik had grotere planten in gedachte in een grotere pot.
Bij kleinere exemplaren in kleine potten is het beter dat de kluit niet meer dan 2-3 cm bevriest.

Gr Hent

Kan nog sateeds hetgeen gebeuren ik hierboven beschreef. En vaak groeit het merendeel van de wortels in een rondje tegen de rand van de pot. 2 cm is dan al voldoende om meer dan 50% van je wortels om zeep te helpen....

Hoi Dennis

ik heb jaren geleden een verslag gelezen van een onderzoek naar Trachycarpus en daar stond in dat er pas wortelschade optrad bij -5 en bladschade bij -9.

Gr Hent

Wat mij betreft mag het wat droger worden. Al is het wat koeler, je kan beter droge kou hebben ipv deze nattigheid, want dan ligt er eerder speerrot op de loer.

Ik ken dat verslag niet en ook niet de omstandigheden. En hoe men heeft bepaald dat de temperatuur bij een wortel -5 bereikt. En hoelang ze daar een wortel aan hebben blootgesteld. Maar zoals ik al schreef, kunnen ze inderdaad wat vorst hebben, maar alleen als het medium er omheen droog is. En dan nog gedurende korte tijd. Kortom: het is echt het beste als je koste noch moeite gespaard laat om te voorkomen dat je wortels bevriezen. Daar profiteert je plant echt van. Dat komt niet uit een verslag, maar uit ervaring. Ieder mag daar natuurlijk het zijne van vinden.

Het lijkt mij dat de wortels van een winterharde palm als Trachycarpus niet onmiddelijk bevriezen. Water bevriest dan wel bij 0 °C, maar zodra er zouten en eiwitten in zijn opgelost, ontstaat vriespuntverlaging. In aanloop tot de winter worden bij vorstbestendige plantensoorten in het celweefsel polyalcoholen gevormd, die de kwetsbare celeiwitten beschermen tegen schade door bevriezing. Dergelijke polyalcoholen met als voorbeeld glycerol werken ook aan de andere kant van het temperatuurspectrum tegen oververhitting, maar dit terzijde.
Als algemene regel kun je waarschijnlijk wel stellen, dat deze mix van factoren leidt tot een vriespuntverlaging van een graad of 5. Overigens denk ik dat een beschermende mulchlaag wel zin heeft, omdat de jongste generatie wortels bij palmen hoog aan de stambasis ontspruiten. De zone direct om de stambasis lijkt me daarom het meest kwetsbaar. Als hier wortelbeschadiging ontstaat door vorst, sterft het ermee verbonden stelsel af. In tegenstelling tot houtachtige gewassen (angiospermen) is er bij palmen geen sprake van een permanente groei van het bestaande wortelstelsel, maar vindt vernieuwing en ontwikkeling plaats door nieuwe uitlopers hogerop aan de stamvoet. Een jaarlijks aangebracht mulchlaag (humus) bevorderd waarschijnlijk ook dit ontspruiten van nieuwe wortels.
Bij sommige kamerpalmen is dit fraai te zien, bijvoorbeeld Caryota mitis, waarbij er laag op laag jaarringen van wortels aan de stamvoet ontstaan. Meestal stopt echter de uitgroei door te droge lucht. Ook bij Chamaerops en Phoenix canariensis is zo’n ontwikkeling goed waarneembaar. Mijn Howea op stam werd op een zeker moment instabiel doordat nieuwe wortelvorming stagneerde, terwijl de palmkroon steeds zwaarder werd. Een kraag met vochtige aarde rondom de stamvoet stimileerde de ontwikkeling van nieuwe wortels, waardoor deze Kentia inmiddels weer stevig in de kuip staat.
Trachycarpus in de volle grond krijgt bij mij geen bescherming, maar heeft wel een ondergroei van wintergroene klimop, bamboe en varens. Bovendien deponeer ik daar het herfstblad uit de tuin.
Mocht het zeer streng gaan vriezen (-15°C), dan heb ik een paar rietmatten achter de hand.

Vandaag heb ik even een visuele inspectie gedaan bij mijn exoten en tot dusver ziet het er allemaal acceptabel uit.

De Trachy F. zaailingen welke volledig onbeschermd in de grond staan staan er nog fris bij.

Een baby-Trachy F. met net een beginnend stam van net 5 cm, met zo'n vijf waaiers was ook onbeschermd, ziet er ook ongeschonden uit.

De grotere Trachy's F. met stamlengtes van tegen de meter tot 1.80 cm hebben zo hier en daar wat bladschade en de grootste een paar geknakte stelen door de sneeuw. De speren zien er goed en fris uit.

4 kleine Trachy's W. stam 15-35 cm hebben lichte bladschade, speren zien er goed uit.

Opvallend is dat er onder de laag schors/blad e.d. weer veel nieuwe wortelpunten omhoog komen.

Dit jaar is de schors/blad laag op de grond ter bescherming van het wortelgestel wel een stuk natter geworden als vorig jaar. Hierdoor wel veel schimmelvorming tussen het schors en het nat geworden blad in.

Ik heb al dat schors en blad even door elkaar gehaald met het doel de natte schors zoveel mogelijk naar boven te halen met het doel dit te laten drogen.

Heeft iemand negatieve ervaringen door het natte schors/blad op de bodem?
In het voorjaar wordt het natuurlijk allemaal weer verwijderd.

De Yucca's G. geheel onbeschermd zien er nog prima uit en volgens mij zit daar de groei alweer stevig in.

1 Chamaerops H. zonder bescherming (net als vorig jaar) ziet er nog goed uit. Vorig jaar zag deze er na de vorstperiode er al zeer slecht uit en konden er al een paar speren uitgetrokken worden, afgelopen zomer was deze goed hersteld en tot nu toe gaat het goed.

2 kleine olijfjes zijn volledig aan het uitvallen, ook dit jaar waren ze weer onbeschermd. Vorig jaar kwam later in de zomer gelukkig wel weer nieuw blad. 1 olijf, ook onbeschermd ziet er nog net zo uit als voor de winter, goed dus. Deze heeft ook een iets ander bladsoort, iets kleiner en minder langwerpig als de ander andere olijfjes die bladuitval hebben.

Over die schimmel in je blad en schors zou ik mee geen zorgen maken. Dat zijn gunsitge schimmels die de boel proberen af te breken. Mooi dat je planten er goed vanaf komen.